Архив рубрики: Без рубрики

Как не заболеть под кондиционером?

Почему легко заболеть при работающем кондиционере и как избежать простуды?

Когда на улице +30°… +40°… +50°, единственным современным спасением и решением является кондиционер. Но при работе кондиционера многие начинают болеть, появляется простуда, насморк, кашель и даже аллергия. Почему так происходит и как этого избежать? Есть несколько причин, которые отрицательно влияют на здоровье человека:

  1. Проблема сухости воздуха
  2. Большая разница температур помещения и улицы
  3. Резкая смена температуры
  4. Загрязненный внутренний блок кондиционера

Проблема сухости воздуха

увлажнитель воздуха как увлажнить воздух в квартиреПри охлаждении помещения кондиционером и обогреве в зимний период, относительная влажность воздуха значительно снижается. Для комфортного состояния взрослого человека нормальной влажностью считается 50-60%, а для маленького ребенка от 60 до 70%. И как говорит доктор Комаровский, лучше 80, чем 40!

Дел в том, что слизистая оболочка человека выделяет влажный секрет, который защищает от проникновения болезнетворных бактерий, инфекций ОРВИ и гриппа. При сухом воздухе пересушиваются носоглотка и ротовая полость, а постоянное их раздражение приводит к проявлению и развитию разных болезней – першению в горле, кашля, насморка, фарингита, бронхита, астмы, аллергий и даже головной боли. Кожа лица и рук тоже подвергается сухости.

КАК УВЛАЖНИТЬ ВОЗДУХ?

Лучшее средство – увлажнитель воздуха. Им можно точно контролировать и поддерживать нужную влажность. А еще он дополнительно неплохо справляется с пылью и чисткой воздуха. Также нормализации влажности помогают аквариум, комнатные растения, кипящий чайник, влажная уборка и просто ёмкость с чистой водой.

Большая разница температур помещения и улицы

Разницей между температурой на улице и в помещении должна быть небольшой. То есть, если за окном +50, нельзя выставлять кондиционер 18-20°. Оптимальной в данном случае будет температура 24-26°.

Резкая смена температуры

При частом перемещении с жары в прохладу и наоборот, есть очень большой риск подхватить воспаление легких. Особенно опасным моментом является выход с холода на жару. Это приводит к скоплению влаги и воды в легких! Для того, чтобы этого избежать, перед выходом на улицу за минут 5-10 выключайте кондиционер, давая возможность воздуху в помещении немного приблизился к естественной температуре среды. Старайтесь как можно реже подвергать организм резким перепадам температур.

Загрязненный внутренний блок кондиционера

Если фильтры и внутренний блок вовремя не чистить, в них собираются грибок и бактерии, которые активно распространяются в воздухе при работе кондиционера. А человек этим просто дышит. Подробнее о профилактике и чистке кондиционеров мы уже писали ранее в нашем блоге.

И так, подведем итоги. Чтобы спокойно наслаждаться прохладой и комфортом благодаря кондиционеру, и при этом не болеть, грамотно и без фанатизма выставляйте температуру охлаждения, позаботьтесь о нормальной влажности и регулярном уходе за техникой. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!

 С уважением к Вам, компания Техремонт.

Читайте также ИНВЕРТОРНЫЙ КОНДИЦИОНЕР: КАК РАБОТАЕТ И В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА

Чистка бойлера. Когда, зачем и как?

Хотите продлить срок службы Вашего бойлера, чтобы он проработал как можно дольше?

Чтобы любая техника служила вам 5, 10 и более лет, её необходимо обслуживать. Главное в этом вопросе – это правильность и своевременность действий. И тут все стыкаются с двумя основными проблемами:

  1. КАК и ЧТО нужно делать?
  2. КТО это сможет сделать?

Для начала разберемся в первом вопросе. Что касается водонагревателя, уход за ним требует особого внимания и регулярности. Чтобы бойлер качественно и долго работал, надо в обязательном порядке чистить внутренний бак, ТЭН, а также менять магниевый анод. Своевременная профилактика всегда выгоднее, чем делать ремонт бойлера.

Зачем чистить бак и  ТЭН бойлера?

накипь в бойлереБойлер по сути – это большая 50-ти, 80-ти, 100-литровая и более ёмкость для нагрева воды. Как вы знаете, на поверхностях водонагревающих приборах (как например, чайника) обычно образуется накипь. Количество и скорость её появления напрямую зависит от качества и жесткости используемой воды. Чем жёстче вода и выше температура, тем больше налёта. Накипь – это осадок, который образуется и оседает в виде налета при распаде соли кальция и магния во время нагрева воды.

Попробуйте пару месяцев активно кипятить в чайнике обычную неочищенную воду из системы водопровода, а затем загляните в него. А теперь представьте, что внутри Вашего бойлера, который проработал по несколько часов в день уже не один год.

Если накипь периодически не очищать, она нарастает, как снежный ком. Тем самым, создает на ТЭНе мощный теплоизолятор, который просто не позволяет ТЭНу нагревать воду. В итоге он греет сам себя, и от этого сгорает.

Угроза здоровью

легионеллы бактерииИ это всё мелочи, по сравнению с тем, что, а точнее КТО, поселяется внутри бака при работе бойлера до 45 градусов. Есть такие бактерии легионеллы. Они живут во влажных, темных местах типа бойлера или кондиционера, при температуре от 25 до 45 градусах. Эти бактерии смертельно опасны, передаются воздушно-капельным путем, поражают легкие, вызывают пневмонию и легионеллёз. А ведь водой с бойлера мы чистим зубы, умываемся, моем посуду и купаем детей! НО бороться с ними вполне легко. Нужно просто установить температуру нагрева свыше 65°, при которой они просто погибают. И опять же, мы снова сталкиваемся с проблемой образования накипи, ведь, чем выше температура нагрева, тем больше её образуется. Вывод: надо чаще чистить водонагреватель.

Как часто надо чистить бойлер?

накипь на тенеПри повседневном регулярном его использовании, обслуживать, чистить и делать профилактику необходимо раз в год. Этого будет вполне достаточно, чтобы снять лишнюю накипь, грязь и осадки, которая препятствует нормальной работе ТЭНа. А ведь, чем больше налета на нём, тем он дольше работает, пытаясь нагреть воду, а значит, потребляется много электричества. А это уже дополнительные расходы и неучтенные киловатты.

Замена магниевого анода

чистка бойлераКогда Вы разбираете бойлер для его плановой чистки, необходимо обратить внимание на количество оставшегося магниевого анода. Если его почти не осталось, нужно обязательно установить новый. Анод не влияет на количество накипи на ТЭНе, но он является единственной защитой от коррозии бака. Если его не установить или не заменить вовремя, ждите затопление своей квартиры и соседей снизу. Так как коррозия просто разъест бак и он потечет. Хорошо, если потечет, когда вы будете дома и сможете предпринять меры по остановке потопа. А если нет? Вы будете где-то на отдыхе, уедете на пару дней со спокойными мыслями, что все у вас хорошо, вся техника выключена и ничего не произойдет. А тут нет, по приезду вас будет ждать сюрприз! Так что оцените и сопоставьте расходы на новый ремонт себе и соседям со стоимостью приобретения нового магниевого анода. И сделайте правильные выводы.

И так, мы дошли ко второму вопросу: «Кто это сможет сделать?»

В принципе, сама чистка бака и ТЭНа не требует особых знаний. Но, сколько нужно времени, сил и умений, чтобы разобрать этот бойлер, слить с него всю воду, вытащить с него кучу грязи, прочистить ТЭН, подобрать новый анод и установить все на место. Я вам скажу, это очень неприятная, трудоёмкая и грязная работа на несколько часов, которая должна стоить намного дороже, чем это принято оплачивать. Так что в качестве экономии Вы можете это сделать сами, а можете обратиться к специалисту за помощью. В любом случае, расходы, потраченные на профилактику намного выгоднее, чем в дальнейшем покупать новый бойлер или делать ремонт.


Если вы решили вызвать мастера для обслуживания и чистки бойлера, обращайтесь к нам по любому телефону или оставляйте онлайн-заявку на нашем сайте. Наш менеджер обязательно с Вами свяжется, проконсультирует и при необходимости направит специалиста по бойлерам. Мы ценим всех наших клиентов и всегда рады Вам помочь!

С уважением к Вам, компания Техремонт

Коротко о посудомоечной машине

Эту статью мы написали для тех, у кого дома еще нет посудомойки и, возможно, задумывается над ее приобретением. Мы хотим рассказать Вам как устроена машина, как она работает, о ее преимуществах и недостатках.

И так, посудомоечная машина — то электромеханический автоматический прибор для мытья посуды. Данный вид техники на сегодняшний день применяют в домашнем быту, в ресторанах, кафе, барах и т.д. Она нуждается в подключении к канализации, водопроводу и электрической сети. Как и вся другая техника требует регулярное обслуживание, профилактику и, в случае поломки, ремонт. А это влечет за собой дополнительные хлопоты и расходы, хотя они компенсируются экономией воды и различных средств. Подробнее об этом Вы прочитаете чуть ниже.

Этапы работы посудомоечной машины

Подготовительный этап. Посуду надо уложить в соответственно отведенные отсеки для различной посуды. Затем следует выбрать нужную программу для мойки. Далее в контейнеры загружаются разные моющие средства или концентрат, которые предназначены для посудомоечной машины.

Этап замачивания. Также как перед ручной мойкой, для устранения хорошо присохших и пригоревших частичек пищи, необходимо предварительное замачивание. Грязная посуда обрызгивается водой с моющим средством на небольшой промежуток времени. Таким образом, ненужные остатки пищи устраняются намного проще.

Процесс мойки. Данный процесс проходит таким способом: теплая или горячая вода (зависит от выбранной программы) вместе с моющими средствами под определенным давлением тоненькими струями воды разбрызгивается специальным самовращающимся распылителем на загруженную посуду снизу и сверху (зависит от модели посудомойки), тщательно смывая жир и пищу.
Режим полоскания. После процесса самой мойки посуды в несколько этапов проходит полоскание чистой новой водой, обычно с ополаскивателем, благодаря чему после высыхания на чистой посуде не останется и следа от засохших потеков и капель воды.

Этап сушки. Если посудомоечная машина оснащена данной функцией, наступает этап высушивания. Проходит этот процесс при помощи горячего воздуха или конденсата. Конденсированная влага реализовывается таким образом. На последнем этапе полоскания посуды нагревается вода и соответственно сама посуда. Потом вода сливается, но стенки самой машины остывают немного быстрее посуды, и конденсируются на внутренней поверхности из-за испарения от горячей посуды. Далее влага уходит в слив.

Достоинства и недостатки посудомоечной машины

+

Так как человеку не надо прикасаться к воде и посуде при мойке, можно использовать очень мощное моющее средство, которое опасно для кожи при ручной мойке. Требует дополнительного места на кухне или столовой.
Можно вымыть и прополоскать посуду в воде высокой температуры (50 — 70 °C) Посудомоечная машина нуждается в электросети мощностью от 2,3 кВт, о чем следует позаботиться заранее и вывести кабель с заземлением требуемых параметров.
Пониженный расход воды сравнительно при ручной мойке (примерно от 10 до 20 литров воды при использовании посудомоечной машины против 50 литров при ручной мойке для 10 наборов посуды). Данная экономия выходит за счет многоразового использования той же самой воды на всех этапах мойки. Некоторые виды посуды мыть нельзя:

— предметы из олова и меди,
— посуда из алюминия,
— посуда из хрусталя с примесью свинца,
— нежароустойчивые изделия из пластмассы,
— ржавеющие приборы и посуда,
— разделочные доски из дерева,
— изделия из фарфора, дерева, с перламутром,
— предметы с не жаростойким покрытием,
— склеенная посуда.

 

Не обязательно наличие снабжения горячей водой, так как в самой посудомоечной машине есть независимые нагревательные элементы.
Нет необходимости в большом количестве различных моющих средств, губок, тряпок, щеток и прочего. Вполне достаточно иметь соль для смягчения самой воды и какое-то одно сильное моющее средство. А это уже экономия!
Процесс мытья посуды не требует принятия активного участия человека, что позволяет мыть посуду в любое время без усилий и потери времени. Нужно выложить сразу не маленькую сумму денег на приобретение посудомоечной машины, установить по всем требованиям и нормам согласно инструкции. А также позаботится о правильном подключении ко всем коммуникациям.

Если Вы планируете купить посудомойку впервые и располагаете средствами, подойдите к этому вопросу серьезно и все продумайте заранее, проконсультируйтесь у специалистов по установке, узнайте что для этого требуется, какая модель и производитель являются сегодня самыми оптимальными по цене-качеству. Чтобы в дальнейшем не было разочарований в работе машины и неожиданных неприятностей и сложностей при установке этой техники. Мы желаем Вам удачи и правильных решений!

Чистка кондиционеров в Одессе

чистка кондиционераЛето. На улице жара в самом разгаре. Приходишь домой или в офис, включаешь кондиционер и… блаженство… Хорошо, когда он есть! Но мало просто установить кондиционер, он требует еще и правильного ухода.

Пока всё работает, мы не задумываемся о каких-то профилактиках своей техники, которые ещё и влекут за собой дополнительные расходы. Зачем это надо, если все и так нормально работает? – думаете Вы.

А знаете ли Вы, что уход и СВОЕВРЕМЕННАЯ регулярная профилактика и чистка кондиционера – это не только Ваше здоровье, но и нормальная работоспособность механизма устройства.

Чтобы не доводить до ремонта кондиционер, комплексную очистку системы необходимо проводить каждый год. Это касается кондиционеров, используемых в быту при небольшой и средней нагрузке, где небольшая запыленность помещения и не круглосуточная беспрерывная работа. Промышленные кондиционеры и те, которые работают в условиях повышенной загрязненности и на износ, требуют более частое обслуживание, 2-3 раза в год.

Внешние фильтры внутреннего блока нужно мыть под проточной водой с помощью щетки каждую неделю.

Если фильтры внутреннего блока сильно загрязнены, может выйти из строя компрессор, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт, составляющий больше половины стоимости нового кондиционера.

Дренажная система также требует ухода и периодической чистки. Она забивается грязью и конденсат, который должен уходить и стекать наружу, начинает капать внутри помещения.

Фреон имеет свойство вытекать через микрощели соединений магистрали. Поэтому и он нуждается со временем в дозаправке.

Кондиционер работает, как пылесос, втягивая в себя пыль из помещения, собирает и скапливает ее в виде грязи и грибка во внутреннем блоке, на поверхности корпуса, лопастей, фильтрах. Затем активно распространяет в воздухе, которым Вы дышите. Таким образом, создаются все благоприятные условия для развития ОРЗ, ОРВИ, ГРИППА, простуд и аллергий.

Лучше профилактика сегодня, чем дорогой ремонт и лечение здоровья завтра!

Продли жизнь своему кондиционеру – закажи профессиональную чистку.

Наши услуги по чистке кондиционеров в Одессе

  1. Чистка корпуса внутреннего блока
  2. Чистка корпуса внешнего блока
  3. Чистка фильтра наружного блока
  4. Чистка внутреннего и внешнего фильтров внутреннего блока
  5. Чистка теплообменника
  6. Чистка дренажной системы
  7. Антигрибковая и антибактериальная обработка внутреннего корпуса
  8. Проверка давления в системе

Все работы выполняются с помощью профессионального парогенератора и специальных антигрибковых моющих средств.

Дозаправку фреоном можно заказать при необходимости дополнительно.


Если Вы желаете заказать комплексную очистку кондиционера, позвоните по любому из указанных телефону или оставьте онлайн-заявку на нашем сайте. Мы обязательно свяжемся с Вами, проконсультируем и при необходимости направим мастеров в согласованное с Вами время.

С уважением к Вам, компания Техремонт

Стиральная машина Samsung взвешивает хлопок

Некоторые модели стиральных машин Samsung оснащены функцией взвешивания белья на режиме «Хлопок». Так, владельцы новой такой машины не понимают, почему после запуска в режиме на «Хлопок» барабан вращается, а вода не заливается, и на дисплее вращаются палочки по кругу. Не стоит паниковать. Давайте разберемся, что это значит.

Данная функция нужна для того, чтобы определить, сколько надо залить воды и как долго стирать белье. Поэтому машина перед стиркой на режиме «Хлопок» взвешивает белье. Взвешивание может занять от 3-х до 12-ти минут. В это время крутится барабан и бегают символы по кругу на дисплее.

 

Весь процесс взвешивания протекает следующим образом:

  1. Блокируется дверь люка.
  2. На дисплее появляются символы, вращающиеся по кругу.
  3. Начинает крутиться барабан, при этом вода в машину не заливается.
  4. Начинается процесс взвешивания белья. Длительность зависит от количества белья.
  5. После окончания взвешивания на дисплее появится время до конца стирки.
  6. В машину поступает вода и начинается стирка.

 

Инверторный кондиционер: как работает и в чём преимущества

При выборе и установке кондиционера многих ставит в тупик вопрос: «Вам нужен инверторный или обычный?» И вы думаете, а что значит «инверторный» и чем он отличается от «обычного»??? Некоторые вообще пугаются  таких научных терминов, и выбирают самый простой недорогой вариант без всяких «наворотов». Совершают таким образом большую ошибку, не разобравшись в этом вопросе, просто теряют возможность приобрести по праву оптимальный кондиционер с дальнейшей экономией. Мы попытаемся доступно объяснить Вам, что такое инверторный кондиционер.

Первыми инверторный кондиционер выпустили  японцы еще в 1981 году. На сегодняшний день инверторную технологию используют практически все производители климатического оборудования.

Инверторный кондиционер (инвертор  от лат. inverto означает переворачивать, обращать, изменять) — это кондиционер, который способен  изменять частоту вращения двигателя компрессора. Инвертирование — это процесс преобразования переменного тока необходимой частоты в постоянный и наоборот. Таким образом регулируется скорость вращения двигателя компрессора и производительность холода или тепла кондиционера.

При выходе на нужную температуру кондиционеры с инвертором не отключаются, а переходят в оптимальный режим низкой мощности и поддерживают температуру на заданном уровне постоянно. Обычный же кондиционер, охлаждая воздух до выставленной температуры, отключается (например, как холодильник). Через определенное время, когда воздух снова нагревается на 1-2 градуса, кондиционер снова включается. Так происходит перепад температуры воздуха, больше потребляется электричества и большая пусковая нагрузка на компрессор, т.к. в момент пуска он работает с повышенной нагрузкой в режиме недостаточной смазки (в моменты простоя смазка стекает в картер и первые секунды он работает без смазки).

Основные достоинства инверторных кондиционеров перед обычными:

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Благодаря этой технологии такие кондиционеры экономичнее в среднем на 30-45%, т.к. для подержания температуры воздуха в комнате ему требуется меньше электроэнергии, чем не инверторному кондиционеру. Среднегодовая экономия электричества может достичь до 70%.

БЕСШУМНОСТЬ

За счет гибкого управления мощностью, работа внутреннего и наружного блока практически не слышна. Находиться в помещении во время работы такого кондиционера намного комфортнее. Особенно рекомендуется устанавливать с инвертором в спальне и детских комнатах.

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

Заданная температура достигается вдвое быстрее по сравнению с обычными моделями. При включении инверторного кондиционера автоматически выберется оптимальный уровень мощности, необходимый для охлаждения или нагрева воздуха в комнате.

ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Быстро достигнув заданного режима, система кондиционирования выполняет настройку для поддержания точной постоянной температуры воздуха. Исключаются перепады и колебания даже в 1-2 градуса.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОМПРЕССОРА

Благодаря отсутствию постоянных  пусковых нагрузок, компрессор не работает в режиме большой нагрузки. Срок эксплуатации  компрессора вырастает в два раза: до 15 лет службы против 6-8 лет. Ремонт кондиционеров с инвертором сводится к минимуму.

ДИАПОЗОН ТЕМПЕРАТУР

Работа некоторых моделей инверторных кондиционеров (например, фирмы Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy) на тепло возможна при более низких отрицательных наружных температурах до – 25 градусв.

БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Большой КПД по сравнению с подобными не инверторными моделями той же мощности. Т.е. отношение мощности охлаждения или обогрева к потребляемой мощности выше и соответственно КПД больше.

САМОДИАГНОСТИКА

Кондиционеры с инверторным компрессором способны самодиагностироваться и выбирать оптимальный режим работы мощности для поддержания необходимой комфортной температуры в помещении.

Как и обычные, инверторные кондиционеры также требуют регулярную чистку и профилактику.

Как нельзя чистить накипь в стиральной машине?

Давайте с вами выясним, что такое накипь, как она образуется и что с ней делать.

Накипь – это осадок, налет, который образуется на разных поверхностях. При нагревании воды, содержащиеся в ней соли кальция и магния, распадаются на углекислый газ и твердое нерастворимое вещество, которое оседает и образует накипь. Соответственно, чем выше температура стирки и более жесткая вода, тем больше накипи образуется.

Накипь оседает на поверхности нагревательных элементов (ТЭНов), бака, барабана, внутренней части люка и пр. Особо отрицательную роль накипь оказывает на работу ТЭНа, уменьшает его теплопроводность, что увеличивает расход электроэнергии во время нагрева воды. При большом количестве накипи ТЭН может выйти из строя окончательно.

На сегодняшний день можно прочитать и увидеть в интернете много хороших советов по удалению накипи ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ, УКСУСОМ и СОДОЙ. Эти три способа, безусловно, самые простые, доступные и дешевые. Особой популярностью пользуется, конечно, лимонная кислота. Это лидер очистки от накипи. Она действительно прекрасно справляется со своей задачей, удаляет накипь идеально, быстро и результативно. Вообще, рекомендуют чистить таким способом раз в месяц, ну, или в крайнем случае, раз в пол года.

Всё бы было хорошо, кроме того, что никто не описывает, как царица удаления накипи ЛИМОННАЯ КИСЛОТА УБИВАЕТ и РАЗЪЕДАЕТ ВСЁ, что попадается на её пути: все резиновые детали стиральной машинки, сальники на подшипниках, уплотняющий манжет на дверях, патрубки возле насоса, вызывает коррозию металлических частей, резина теряет эластичность, пересыхает, крошится, трескается и пропускает воду.

Эх, сколько работы предстоит мастеру по ремонту вашей стиральной машины и какие дорогостоящие затраты потянет замена подшипников, манжеты люка, патрубков, разборка бака и прочее всего после пары таких чисток от накипи…

Если Вы не можете позволить себе приобрести специальное качественное средство от накипи для стиральной машины, которое ничего не разрушает и не разъедает, наш совет – не надо чистить накипь вообще!

Если в условиях очень жесткой воды и при частых стирках на высоких температурах в Вашей машинке выйдет из строя ТЭН, купите его за 250-300 гривен и замените. Это намного выгоднее, проще и дешевле, чем заплатить за замену подшипников от 1500 до 2000 гривен, искать новую резину для люка, которая стоит тоже недешево, от 500 гривен и выше.

Чтобы снизить процент накипи, можете использовать специальные порошки и средства для смягчения жесткости воды. А также выбирайте режимы стирки при 30-40 градусах. Так вы предупредите накипь и сохраните красоту и долговечность вашего белья.

Ошибки в эксплуатации стиральной машины

Как правило, при покупке стиральной машины, почти никто не читает прилагающую инструкцию по эксплуатации. А зря! Ведь все проблемы возникают зачастую из-за отсутствия знаний и не соблюдения правил. Основной причиной поломки, вызова мастера и непредвиденных затрат на ремонт является именно ошибки, допускаемые при работе с техникой. Как же избежать таких ситуаций, когда машинка «вдруг» сломалась, выдает ошибку и не хочет больше работать? Нужно просто знать и соблюдать простые, но очень важные правила эксплуатации стиральной машины.

Давайте с Вами рассмотрим самые распространенные ошибки, которые нельзя допускать, если хотите, чтобы Ваша машинка служила как можно дольше.

Транспортировочные болты

Почти третья часть счастливых владельцев новой стиральной машины при установке забывают выкручивать транспортировочные болты. Они и называются «транспортировочными», потому что служат для перевозки машинки и защиты от хаотичных движений барабана. Если эти болты не выкрутить, может сломаться барабан.

Загрузка белья

Производители техники не зря пишут в инструкции максимальное количество загрузки белья. Также следует учитывать не только вес белья, но и материал: синтетика, хлопок, шерсть, объемные вещи. Если перегрузить машинку, Вы не только получите некачественную стирку, но и дорогостоящий ремонт, включающий замену подшипников, разборку бака и восстановление электронного модуля управления.

Ручка двери

Никогда не пытайтесь открыть дверь люка насильно до полного окончания режима стирки. Так, многие пользователи стиральных машин выламывают ручку двери. А она очень не дешевая. И не всегда можно найти такую же, особенно если Ваша машинка не из новых.

Открытие люка

Строго ЗАПРЕЩЕНО открывать люк, если в машинке есть вода! Если влага попадет на двигатель, электронную плату управления, ремонт Вашей стиральной машинки может обойтись до нескольких тысяч гривен.

Смена программы

Нельзя поворачивать программатор и менять программу во время стирки. Может произойти критическая ошибка и сбой в системе. Если же Вы все-таки выставили не ту программу, надо сначала выключить машинку и включить заново, выбрав при этом новую программу.

Установка машинки

Устанавливать стиральную машину необходимо строго горизонтально, ножки нужно отрегулировать так, чтобы машинка не качалась и закрепить в этом положении контровочной гайкой. Пол должен быть надежным, прочным и не сильно гладким. Если плитка глянцевая, постелите антифрикционный коврик.

Использование порошка

Передозировка порошка или использование порошка с повышенным пенообразованием, как для ручной стирки, может вызвать подъем пены и привести к затоплению электроники и, следовательно, опять к поломке машины, вызову мастера и ремонту.

Посторонние предметы

Перед каждой стиркой тщательно проверяйте все вещи, карманы, застегивайте молнии, проверяйте надежность крепления пуговиц, из подошвы обуви удаляйте застрявшие камушки и т.д. Любые мелкие детали, попавшие внутрь машинки, могут вывезти из строя бак, барабан, сливной насос, манжету люка, ТЭН и прочее.

Miele: стирка премиум-класса

Miele — немецкая компания по производству бытовой техники премиум-класса. Основана в 1899 году. Miele начала с производства маслобоек и сепараторов. А на сегодняшний день компания владеет 8 фабриками в Германии и по одной в Австрии и Чехии, а также имеет представительства в более 40 странах мира.

Miele специализируется на производстве электроплит, духовых шкафов, микроволновых печей, вытяжек, холодильников, стиральных и сушильных машин и пр.

В 1901 году компания выпустила первую в Европе модель стиральной машины с деревянным баком для белья и ручным приводом. И спустя более 100 лет Miele по праву занимает одно из лидирующих фирм в мире по производству стиральных машин, отличающихся своим высоким качеством и надежностью.

Стиральная машина Miele WMV 960 WPS – одна из самых удачных моделей своего класса.

Сотовый барабан SoftSteam • Отжим 1600 об/мин • Загрузка 9 кг • Сенсорный дисплей Touchtronic • Отсрочка старта до 24 ч • 25 программ стирки • CapDosing • PowerWash 2.0 • TwinDos • Менеджер программ • «EcoFeedback» • Опция Пятна • Подсветка барабана • Индикация текущего времени • Возможность установки в колонну (использовать WTV) • Защита от протечек WPS • Защита от детей • PIN-код • Мотор ProfiEco

Интеллектуальная стирка
  • Уникальная двухфазная система дозирования жидких моющих средств TwinDos
  • Дозирование CapDosing с использованием
  • Превосходный результат стирки благодаря системе PowerWash 2.0
  • Автоматический контроль загрузки для экономии электроэнергии и воды
  • Контроль пенообразования
  • Счетчик расхода воды
  • Функция контроля за расходом воды и электроэнергии EcoFeedback
Барабан SoftSteam. Отжим
  • Запатентованный сотовый барабан
  • Загрузка 1-9 кг
  • Макс. скорость отжима: 1600 Об/мин
  • Остановка полоскания с водой
  • Функция «Без отжима»
  • Контроль отжима профессиональной системой сохранения баланса
  • Непревзойденно тихая работа благодаря системе подавления шума и мотору ProfiEco
Дизайн
  • Серия WhiteEdition
  • Большой серебристый люк с хромированной окантовкой
  • Привлекательный дизайн прибора с наклонной (наклон 5°) панелью управления
  • Большой сенсорный дисплей
  • Цвет панели управления белый с элементами из хрома
Выбор программ
  • Выбор программ при помощи большого дисплея с сенсорным управлением
  • Ассистент стирки (система подсказок) для удобства использования
  • Индикатор выполнения программ на дисплее

Управление
  • Автоматическое дозирование жидких моющих средств
  • Отсрочка старта до 24 часов
  • Индикация остаточного времени
  • Индикация текущего времени
  • Светодиодное освещение барабана, не требующее обслуживания или замены в течение всего срока эксплуатации
  • Большой выбор языков дисплея
  • Зуммер
  • Отсек для моющих средств AutoClean
Мотор ProfiEco. Система безопасности
  • Система Waterproof
  • Защита от детей
  • Блокировка с ПИН-кодом
  • Тестовая программа сервисной службы
  • Оптический интерфейс для обновления данных сервисной службой
  • Индикация различных контрольных функций на дисплее
Класс энергоэффективности по стандартам Европейского союза: А+++
Качество — Made in Germany
Размеры: В x Ш x Г: 85 x 59,6 x 64,3 см

Параметры расхода: 54 л вода, 0,80 кВтч электроэнергия

Программы стирки
  • Автоматическая Плюс
  • Хлопок
  • Деликатная
  • Тонкое белье
  • Шерсть Ручная стирка
  • Джинсы
  • Сорочки
  • Темные вещи
  • Перины
  • Верхняя одежда
  • Пропитывание
  • Только полоскание
  • Накрахмаливание
  • Шелк
  • Спортивное белье
  • Пуховые изделия
  • Гардины
  • Новые вещи
  • Подушки
  • Очистка машины
  • Универсальная
  • Стирка QuickPower
  • Экспресс 20
  • Слив/ Отжим
  • Окончательная обработка паром
  • Освежить
Опции стирки
  • Предварительная стирка
  • Замачивание
  • Короткая
  • Больше воды
  • Пятна
  • Легкое разглаживание
  • Менеджер программ

Варочные панели. Новинки и достижения

Варочные электрические поверхности Hansa Vintage BHC63500 и Hansa ANTIQUE 63503

Для тех кто не любит стандарты, строгие черно-белые прямые линии Hansa выпустила несколько моделей с уникальным дизайном. Коричневая стеклокерамика с необыкновенными узорами и картинками. Такая плита может дополнить и подчеркнуть стиль интерьера любой кухни.

 

 

Классическая поверхность Тип нагревательных элементов (конфорки): Hi-Light Коричневая стеклокерамика
4 конфорки Фронтальное расположение панели управления 9 ступеней мощности
Скошенные края кромки, без рамки Максимальная мощность подключения: 6900 Вт Дизайнерская коллекция
 Варочная электрическая поверхность Miele KM 6212

Самый быстрый нагрев после индукционных. Плита оснащена функцией ExtraSpeed Функция приостановки готовки Stop&Go Если посуда пустая, нагрев автоматически отключается
Тип: электрическая, независимая Поверхность из стеклокерамики Умные конфорки HiLight равномерно распределяют тепло
Размеры: 76х50 см Количество конфорок: 4 шт Управление сенсорное
 Газовая варочная панель SMEG PV175CB и PV175CN, серии Linea, 72 см

Белая стеклокерамика, прямой край Чугунные решетки Крышки горелок эмалированные
Поворотные переключатели Автоматический электрический поджиг Газ-контроль
Жиклеры для сжиженного газа G30 Тип газа: природный G20 Номинальная мощность газа: 10,6 кВт
Мощность подключения: 1 Вт Частота тока: 50/60 Гц Напряжение: 220-240 В
5 ультранизких газовых горелок с вертикальным пламенем:·         Задняя левая – 1,7 кВт. Передняя левая – 1,1 кВт.·         Центральная – 3,5 кВт·         Задняя правая – 2,6 кВт. Передняя правая – 1,7 кВт
 Газовая варочная поверхность Whirlpool GMF Ixelium GMF 6422/IXL
Нано покрытие Ixelium. Быстрая и легкая чистка. Пища не прилипает к поверхности. Просто протереть влажной тряпкой. Панель не желтеет и не царапается.
4 конфорки нагреваются супербыстро Дизайнерская коллекция Fusion Классический вид поверхности
Поверхность из нержавеющей стали 2 решетки из чугуна Фронтальное расположение панели управления
Поворотные переключатели Газ-контроль Автоматический электрический поджиг в ручке
Конфорки с двойным рядом пламени Тип используемого газа: бутан/сжиженный, природный газ Жиклеры для сжиженного газа G30
Напряжение: 230 В Габариты: 4,1х59×51 см Вес: 10,5 кг
Диаметр и мощность конфорок:Ближняя левая конфорка: турбо-конфоркас 2 кольцами пламени 3,70 кВт/130 мм
Дальняя левая конфорка: ускоренная 1,65 кВт/75 мм
Дальняя правая конфорка: ускоренная 1,65 кВт/75 мм
Ближняя правая конфорка: вспомогательная 1 кВт/50 мм